Фотографируйте правильно и красиво!

Вот какую хорошую статью дали почитать!! Спешу с вами поделиться. Эта статья для тех кто "вечно что-то забывает". Перечитывайте её перед сном по два три раза и всё будет так как мы любим.

1. Перед каждой съемкой проверяйте настройки вашего фотоаппарата. Самая частая ошибка — неправильное ИСО. Вчера снимали в темноте и выставили 1000, а то и больше? А сегодня продолжаете на том же значении снимать в яркий полдень. Просто потому что забыли. В результате сами знаете, что получится. То же самое касается и других настроек. В частности — режима съемки. Если вчера вечером снимали на длинной выдержке, да так и оставили, то не удивляйтесь, что сегодня днем вы проворонили интересный быстротекущий кадр.

1.1. Если вы собираетесь сразу же печатать фотографии, то не забудьте заправить картридж. Иногда возникают досадные недоразумения, когда Вы собираетесь сразу подарить готовую фотографию, но при печати возникает проблема - картридж не заправлен. Кстати, рекомендую отличую компанию - заправка картриджей в екатеринбурге где заправляют очень качественно и совсем недорого. Причем заправляют быстро и работают с оборудованием всех известных брендов - HP, Samsung, Panasonic, Kyocera, Xerox, Brother, Sharp, Canon, Epson, Mita, Toshiba, Oki и др.

2. Форматировать нельзя стирать. В каком месте этого предложения поставить запятую? Правильно, вначале. Если хотите, чтобы ваши карты памяти служили дольше, не стирайте неудачные снимки в ходе съемок. Лучше заполните карточку до конца, а потом, после сохранения снимков на компьютере, заново ее отформатируйте. Причем в фотоаппарате, а не на том же компьютере.

3. Своевременно обновляйте прошивку. На официальных сайтах производителей фотоаппаратов всегда можно найти свежую версию программного обеспечения (так называемой «прошивки») для вашей модели фотоаппарата. Установить ее проще простого: скачиваете с официального сайта, записываете на карту памяти, вставляете ее в фотоаппарат и находите в нем соответствующий пункт меню. Достаточно одного нажатия кнопки ОК.

4. Всегда заряжайте аккумуляторы, когда собираетесь на съемку. Даже если вы это делали вчера и потом сняли всего с десяток кадров. Хуже нет, когда рассчитываешь на остаточный заряд, а его не хватит на самый интересный кадр.

5. Устанавливайте разное разрешение снимков. Вы фанат RAW и даже банальную объяву на заборе (например, чтобы не забыть) снимаете в нем же? Это жесть! Многие, очень многие виды съемок на самом деле не требуют большого разрешения кадра, а тем более в формате RAW. Не обольщайтесь, каждый ваш «щелк» — далеко не шедевр. Кроме того, иной раз важнее скорость серийной съемки, нежели большое разрешение. А при меньшем разрешении скорость, несомненно, выше.

6. RAW, JPEG или сразу оба? Некоторые современные цифровые фотоаппараты предлагают одновременное сохранение снимков в обоих форматах. Скорость записи на карту памяти при этом может быть довольно медленной. Что также может привести к потере времени и несостоявшимся интересным кадрам. Поэтому важно заранее решить, что вы будете в дальнейшем делать со снимками. Если изначально подразумевается серьезная обработка фотографий, то снимать следует в RAW. Если же нужно быстро показать или распечатать снимки, то можно доверить обработку камере и снимать в JPEG.

7. Экспериментируйте. Если есть куча свободного времени, а снимать особенно нечего, то гоняйте свой фотоаппарат и сопутствующее оборудование на всех возможных и даже невозможных режимах, чтобы досконально изучить их потенциал.

8. Не экономьте на штативе. Хороший штатив = тяжелый штатив. И достаточно дорогой. Хотя, собственно, все тяжелые штативы являются дорогими, так как заведомо рассчитаны под серьезную фотоаппаратуру. Новомодный углепластик — сомнительное приобретение. То, что легче — легче уронить. И, самое главное, не забудьте взять его с собой на фотосессию :)

9. Если не накопили на хороший штатив, используйте подручные средства: дерево, перила, стену здания или просто мешочек с рисом (горохом, перловкой и т.п.)

10. «Горизонт завален!» Знакомая фраза? Зачастую даже у опытных фотографов случается эта оказия. Помочь может специальный пузырьковый уровень, который можно вставить на место горячего башмака в фотоаппарате. Есть такие в продаже. В некоторых моделях фотоаппаратов есть встроенный уровень горизонта. На самом деле штука весьма полезная. Особенно при съемках в городе, когда горизонта вообще не видно.

11. Двойная проверка. Вы, конечно, можете помнить наизусть все серии Санта-Барбары, а в своей фото-сумке знаете в лицо каждую застежку и общее количество карманов и отделений. Однако это не повод отлынивать от проверки содержимого сумки перед каждой отправкой на фотоохоту. Причем не только оборудования, но и его составных частей: аккумуляторы (в том числе и для вспышки), карты памяти, фильтры, адаптеры, спусковой тросик, чистящие салфетки наконец.

12. Покупка объективов. Притча во языцех. Ничто так не утомляет и не дергает зудящий нерв, как выбор «правильных» линз. Почему слово «правильных» в кавычках? Да потому, что все это от лукавого. В прошлом веке великие фотографы снимали допотопными фотоаппаратами с не менее допотопными объективами. И при этом умудрялись создавать шедевры. Сегодняшние, так называемые, китовые объективы на несколько порядков более сложные и качественные устройства. Поэтому, если вас что-то не устраивает в таком объективе, то в большинстве случаев это надуманные и пустые заморочки. Умелый фотограф сделает шикарный кадр таким объективом, а неумелый и стеклом за $3000 не снимет ничего интересного. И, что всего обиднее, на его снимке не будет видно, что это снято объективом за 3 штуки баксов.

13. Старье берем? Есть масса старых механических объективов, оставшихся еще с пленочных времен. Соответственно, цена на них гораздо ниже современных. Есть немалое искушение купить раритет за пригоршню монет. Но надо четко понимать, что эти линзы делались в расчете именно на пленку, а не для цифровых матриц, у которых есть собственные микро-линзы и которые совсем иначе воспринимают свет под углами. Из старья можно выбрать только несколько действительно легендарных линз, но это уровень сильно продвинутого фото-художника, которому данные советы уже не нужны.

14. Вам резкости надо? Их есть у меня! Есть такое загадочное слово ГРИП. Означает вовсе не сопли-кашель-колбаса, а глубину резко изображаемого пространства. Иными словами — насколько много пространства можно охватить вашим фотоаппаратом с данным объективом, чтобы все было на картинке резко. Здесь в игру вступает понятие «гиперфокальное расстояние». Чтобы не сильно мудрить, скажем так: если вы целитесь в дерево на некотором расстоянии от вас, то гиперфокальное расстояние будет равно половине расстояния от дерева в вашу сторону и все остальное пространство от дерева в сторону горизонта. Ясен пень, что для различных фотоаппаратов, а еще больше для различных объективов это расстояние будет разным. И, кроме того, зависит от расстояния до снимаемого объекта. Чтобы окончательно определиться, есть замечательный онлайновый инструмент — DOFMaster

15. Чей палец в кадре? Большинство зеркальных фотоаппаратов не показывают в окне видоискателя 100% снимаемого кадра. В результате чего вы можете получить на снимке нежелательные посторонние объекты по краям кадра. Его, конечно же, можно будет впоследствии обрезать. Но если по краю идет что-то нужное и полезное, то лучше сразу проверить снимок по ЖК экрану и, в случае чего, переснять кадр.

16. P, S, A, M или сюжетные режимы? Думающий фотограф с насупленным лбом и высунутым языком, крутящий колесико режимов съемки — это, конечно же, похвально, похвально. Но иногда не стоит изобретать велосипед. Ибо гений человечьей мысли, реализованный в современной цифрозеркалке, предусмотрел массу готовых решений, которые могут значительно упростить процесс фотографирования и даже заметно улучшить результаты. К примеру, если вы любите фотографировать жанровые сценки, прогуливаясь по Парижам, то смело ставьте режим Р (Программма). В 95% случаев фотоаппарат сам сделает все правильно. Вам лишь нужно поймать знаменитый «решающий момент». И это будет гораздо круче, чем строить из себя профи, наруливая неизвестно что в режиме М и тупо упуская шикарные моменты бытия.

17. Режим Р — не тупо автомат. Данный режим позволяет гибко регулировать настройки фотокамеры. Если вам нужно быстро снять портрет очаровательной парижанки и при этом хорошо размыть фон, то используйте сдвиг программы, открывая диафрагму шире насколько это возможно. Автоматика сама выберет нужную выдержку и ИСО.

18. Режим S или А? Многих новичков вводит в ступор данный выбор. Чтобы было проще решить, определитесь, что для вас в данный момент важнее: быстротекущее действо или объем снимка. Если нужно снять что-то быстро происходящее — спортивные состязания, несущийся Шумахер или падающий из окна рояль — то используйте приоритет выдержки (S). Если же главное в снимке глубина резкости, то соответственно выбираете режим приоритета диафрагмы (А). Все просто!

19. В сложных условиях используйте брекетинг. Если снимаете невесту в белом платье на фоне угольной кучи, или черного кота на верхушке дерева в яркий солнечный день, то получите либо белое пятно на черном фоне, либо белое небо с черной точкой вместо котэ. Автоматика камеры в таких условиях часто ошибается с выбором правильной экспозиции. Поэтому есть смысл использовать полезнейшую функцию под названием брекетинг. В самом простом случае камера делает три кадра с разной экспозицией: обычную, с недодержкой, с передержкой. Потом можно из них выбрать наиболее подходящий или вообще совместить в Фотошопе все три, дабы получить на выходе конфетку.

20. Учитесь читать гистограмму. Это не сложно, но очень полезно. Особенно когда снимаете в яркий солнечный день. Большинство ЖК экранов фотоаппаратов на дневном свету показывают блеклую картинку, по которой нельзя толком определить хорошо ли снят кадр. И с точностью до наоборот: вечером или в помещении ЖК экран показывает достаточно яркую картинку, тогда как на самом деле снимок может быть тусклым и недодержанным. Поэтому более точную картину покажет гистограмма, которую легко вывести на экран во время просмотра кадров. Читать гистограмму легче легкого: если график значительно уполз вправо и лепится к правой стенке, то ваш кадр явно передержан (пересвечен). Если же наоборот график лепится к левой стенке, то кадр недодержан (недосвечен), а стало быть в тенях деталей будет не видно, да и шум может появиться. Соответственно, делаем поправку экспозиции в нужную сторону. Оптимум — график посреди экрана, можно чуть правее.

21. Матричный (оценочный) или точечный режим замера экспозиции? Какой выбрать? В большинстве случаев стоит полагаться на матричный режим. Он оценивает всю снимаемую сцену целиком и выдает усредненный вариант, который вполне адекватен в 95% случаев. Если снимаете в сложных условиях, как в примере с невестой и котом, то имеет смысл переключиться в точечный замер, который отдает приоритет центру снимка. Соответственно, целиться нужно в объект центральной точкой, а затем зажимать кнопку фиксации экспозиции и строить кадр как надо.

22. Быть или не быть — вот в чем фигня! В данном случае — использовать или не использовать различные светофильтры? Есть великое множество различных светофильтров под различные задачи. Какие-то из них весьма полезные, другие пришли из пленочной фотографии практически без изменений и их использование весьма сомнительно. Многие утверждают, что любой фильтр только портит работу объектива, являясь, по сути, лишней преградой на пути света. Вообще действие любого фильтра можно повторить в Фотошопе. За исключением, пожалуй, нейтрально-серого, который дает возможность в светлое время суток снимать на длинных выдержках и при этом не пересвечивать кадр. Например, при съемке движущейся воды, когда надо получить молочный эффект. Тут уже без фильтра никак.

Ну и еще, пожалуй, поляризатор. Блики с поверхности воды или с витрин он убирает, хотя это и не всегда оправдано, так как редкий водоем интересен своими внутренностями, а отражения в витринах порой гораздо интереснее их содержимого.

23. Баланс белого — автомат или предустановки? Все зависит от условий съемки. Если это опять же яркий солнечный день, когда снимает подавляющая масса народу, то нет смысла париться и можно доверить ББ автоматике фотоаппарата. Но если съемка ведется в помещении или на вечерней улице, когда источники света самые разные, то тут надо выбирать экспериментальным путем. Либо вообще снимать в RAW, где баланс белого неактуален и его всегда можно будет потом поправить на компьютере.
Однако и днем можно значительно улучшить снимок, если поиграться с ББ. Например, в серый пасмурный день, когда небо сплошное молоко, можно выставить ББ на значок тучи, и тогда снимок станет заметно теплее. Если же сделать это в солнечный день, то будет полное впечатление вечернего закатного солнца.

24. Использование заполняющей вспышки. Довольно часто можно прочитать (и даже в серьезных фото-изданиях), что встроенная в зеркальном фотоаппарате вспышка — это зло. Мол, она недостаточно мощная, а с близкого расстояния лепит прямо в лоб и делает из людей вампиров. Все так да не совсем. Встроенную вспышку можно и нужно использовать в качестве заполняющей, когда съемка ведется против яркого источника света. В зеркальных фотоаппаратах ее мощность можно регулировать в значительных пределах. Иногда достаточно лишь небольшой мощности вспышки, чтобы подсветить лицо портретируемого человека и сделать хороший снимок.
Кроме того, у встроенной вспышки имеются и собственные режимы работы. С ними стоит поиграть и научиться пользоваться. Иной раз они могут дать весьма интересные эффекты.

25. Смена объективов. Не секрет, что наибольший вред зеркальным фотоаппаратам наносит вездесущая пыль. Особенно это актуально при смене объективов. И даже если вы будете менять их со световой скоростью, а камеру держать дулом вниз, то это все равно не гарантирует полной защиты, ибо таковой не существует. Дело в том, что пыль в камеру заносит вовсе не ветром, а непосредственно матрица притягивает частицы из-за имеющегося на ней статического электрического заряда. Это как магнит. Поэтому, когда меняете объективы, то всегда выключайте питание фотоаппарата!

*****

А ваша вспышка стабилизирует пиксели в RAW? Вот, что бы не задавать такие вопросы, прочтите эту статью.

1. Что такое мегапиксели?

Мегапиксель состоит из одного миллиона пикселей. Чем больше пикселей в изображении, тем больше она детализирована. Так что теоретически, чем больше мегапикселей в камере, тем лучше она должна фотографировать. Чаще всего, начинающие фотографы стремятся купить фотоаппарат, содержащий как можно больше пикселей. Но необходимо заметить, что важной особенностью любого фотоаппарата является размер датчика светочувствительности камеры. Например, полный кадр, состоящий из 6 мегапикселей на SLR (камера с отражением единственной линзы) будет выглядеть значительно лучше, чем кадр, снятый на телефон с 8 мегапикселями, но у которого будет крошечный датчик.

Обе фотографии, представленные ниже, были сняты на камеру с разрешением 12 мегапикселей. Одна снята на SLR, другая на телефон. Вам представлена возможность догадаться, какой снимок на что сфотографирован.

2. Что такое ISO?

Вы, должно быть, слышали разговоры фотографов об ISO. ISO показывает на сколько датчик светочувствительности реагирует на окружающий свет. Например, в солнечный день Вы можете не ставить ISO больше чем на 100, в то время как ночью, когда свет минимален, лучше установить этот параметр не менее чем на 800.

Единственный недостаток ISO состоит в том, что с повышением этого параметра на фотографии появляются искажения (шумы).

Начинающим фотографам лучше пользоваться автоматическим режимом ISO, когда камера сама подбирает нужную светочувствительность.

3. Что такое выдержка?

Выдержка показывает скорость срабатывания затвора Вашего фотоаппарата. Выдержка в 1/100 секунды замечательно подходит для фотографирования быстро происходящих действий, например бега или стрельбы, в то время как выдержка в 30 секунд превратит Вашу фотографию в размытое изображение световых полос.

Выдержка является одной из важнейших составляющих Вашей фотографии. Если Вы снимаете без штатива, то можно попрощаться с резкими и качественными снимками при выдержке больше ? секунды.

Грузовик на фотографии, представленной ниже, был сфотографирован с выдержкой в 1/250 секунды, что позволило изображению остаться четким.

4. Что такое диафрагма?

Диафрагма – это устройство внутри объектива фотокамеры, которое зачастую пугает начинающих фотографов, однако на самом деле здесь совершенно нечего бояться. Диафрагма позволяет проникать большему или меньшему количеству света в камеру и, что очень важно, управлять глубиной резкости. Например, когда Вы снимаете портреты, Вам часто приходится оставлять задний план вне фокуса, и поэтому диафрагма широко открыта.

На изображении ниже сфотографирована сова с малой (поверхностной) глубиной резкости. Это означает, что только объект съемки остается в фокусе, а все остальное – размыто. Большая глубина резкости оставила бы все изображение в фокусе.

Правильно выставленная диафрагма и выдержка сделают вашу фотографию более детализированной и привлекательной.

5. Как использовать все эти вещи вместе?

Установка выдержки, ISO, и диафрагмы часто является проблемой для начинающего фотографа. Однако большинство SLR камер имеют автоматические режимы съемки, которые позволяют фотографу управлять только одним параметром, вместо всех трех. Остальное сделает сам фотоаппарат.

Начинающему фотографу рекомендуется привыкнуть к каждому из трех параметров по отдельности, а только потом в ручных режимах съемки пытаться использовать их вместе. Так же рекомендуется оформить подписку на какой-нибудь хороший журнал про фотографии или посетить курсы начинающих фотографов. Эти вещи позволят Вам сократить время на изучение всех процессов.

6. Что такое вспышка?

Хороший фотограф знает, когда нужно использовать вспышку, а когда ненужно Большинство камер имеют встроенную вспышку, однако она имеет ограниченные возможности и освещает объекты только вокруг Вас.

Если Вам позволяет Ваш кошелек, то купите переносную вспышку, так как она имеет гораздо больше возможностей. Внешняя вспышка позволяет отражать свет от других поверхностей, например, от шкафа, потолка или стены, и благодаря этому можно получить более натуральный свет на объекте, лучше, чем «жесткий свет» от встроенной вспышки.

7. Что такое стабилизатор изображения?

Стабилизатор изображения – просто технический прибор, при помощи которого можно уменьшить эффект размытости изображения, при тряске камеры. Стабилизация изображения происходит автоматически внутри камеры или линзы.

Canon и Nikon предпочитают помещать стабилизатор изображения в линзу, в то время как другие компании, вроде Sony, помещают его непосредственно в камеру.

В настоящее время нет единственно правильного или неправильного решения, куда именно нужно помещать стабилизатор. Единственный недостаток наличия стабилизатора в линзе в том, что за нее приходится платить больше денег.
Самый простой и дешевый способ не испортить снимок шевеленкой – использовать штатив. Благодаря нему тряска камеры будет сведена к минимуму.

Эта картинка была снята с линзой без стабилизатора изображения и без штатива, и, как Вы можете видеть, тут достаточно размытости, для того, чтобы испортить впечатление от снимка.

8. Почему Вам необходимо иметь более чем 1 линзу?

Выбор линзы зависит от ситуации, в которой Вы хотите ее использовать, от количества наличных в Вашем кошельке, и от Вашего хобби. Большинство камер комплектуются стандартными 18-55 мм или 18-80 мм линзам. Для обычного человека этого будет достаточно, но от того, что Вы собираетесь снимать, зависит и то, какую линзу требуется использовать. Например, фотографу птиц лучше иметь при себе телеобъектив, для хорошего зума и детализированной картинки.

9. Что такое телеобъективы?

Телеобъективы – это объективы, спроектированные специально для съемки дальних дистанций. В основном они изготавливаются в размерах от 70-200 мм или 100-300 мм до 500 мм. Достоинства таких объективов понятны, во время съемки спорта или дикой природы крайне необходимо находиться рядом с объектом съемки.

Так же эти линзы имеют хорошую глубину резкости и могут быть использованы для создания потрясающих портретов.

10. Что такое Широкоугольный Объектив?

Широкоугольные объективы – это просто объективы, которые способны снимать широкие области. Больше всего они подходят для фотографов пейзажей, чтобы иметь больше возможностей при съемке полей или гор. Размеры широкоугольных объективов колеблются в пределах 12мм-24мм.

Следующий снимок был сделан 18мм линзой, которая позволила запечатлеть большую область пространства.

11. Что такое Макро Объектив?

Проще говоря, макрофотография – это съемка объекта в реальную величину, или больше. Макро линзы помогают нам добиться этих результатов, и фотограф, заинтересованный в съемке цветов или насекомых может воспользоваться этим объективом и получить на много более детализированную картинку, нежели ту, которую видит обычный человеческий глаз.

12. Что такое Объектив «Рыбий глаз» (Fisheye)?

Объектив «Рыбий глаз» делает чрезвычайно широкие сферические изображения, и часто используется для панорамной или спортивной съемки (вроде скейтбординга). Объективы Fisheye достаточно дороги и используются не очень часто.

13. Что такое Фикс Объектив?

Фикс объектив – это просто объектив, у которого фиксированная длина, к примеру, 50мм. Эти линзы очень быстры и обычно имеют маленький диапазон раскрытия диафрагмы. Большинство новичков плохо относятся к Фикс объективам и думают что они ни что по сравнению с их 18-55мм объективами.

Фикс объективы научат Вас двигаться, а не полностью полагаться на свою линзу; часто Вы сможете получать более качественные снимки, просто приблизившись или отдалившись на пару шагов, вместо того, чтобы использовать Зум.

14. Что такое Цифровое Увеличение?

Цифровое увеличение - это увеличение посредством использования специального программного обеспечения на фотоаппарате, а не при помощи линзы. Подобный способ увеличивает пиксели на изображении и от этого очень страдает качество. Но цифровое увеличение очень полезно на компактных камерах, в которых нет возможности устанавливать объективы.

Если у Вас есть возможность воспользоваться оптическим увеличением, то лучше именно им и воспользоваться, так как это наиболее выигрышный вариант.

15. Как Мне Распечатать Мои Изображения?

Часто в больших супермаркетах или магазинах фототехники есть отделы, в которых можно распечатать свои фотографии с SD или Flash карт. Вы загружаете фотографии в их компьютер, выбираете размер, а затем снимки распечатываются.

Для новичков и большинства фотографов этот метод более подходящий, чем покупка дорогостоящего принтера (иногда даже более дорогого, чем сама камера) и постоянной заменой не дешевых картриджей.

16. Что такое RAW?

RAW – еще один формат, в котором Вы можете снимать. RAW перенял много положительных качеств от JPEG. Он позволяет записывать все детали, предназначенные для регулировки Баланса Белого, Яркости и прочего. С ним на много проще редактировать фотографию, когда требуется что-нибудь изменить.

В отличие от компактных камер, все SLR камеры способны снимать в формате RAW.

17. Что такое Live View?

Во время покупки камеры, Вас может озадачить такой термин как “Live View”. Не пугайтесь, его наличие всего лишь говорит о том, что предмет, на который будет наведен объектив камеры, отразится на LCD экране фотоаппарата. Для некоторых людей предпочтительней смотреть через видоискатель, нежели использовать LCD экран для съемки.

18. Что на счет Баланса Белого?

Баланс белого зачастую игнорируется многими фотографами любителями и просто переключается на автоматический режим. Результат, который мы хотим получить, изменяя баланс белого, состоит в получении настолько точной цветопередачи, насколько это возможно. Обычно хватает автоматического режима, но в большинстве случаев он передает не точные цвета.

Для пользователей компактных камер, режима авто более чем достаточно.

Я сделал фотографии с разными режимами баланса белого, не меняя расположения фотоаппарата и его настроек. Вспышкой я так же не пользовался (только во время съемки в режиме Вспышка).

19. Что такое Градиентный Светофильтр Нейтральной Плотности?

Градиентный Светофильтр Нейтральной Плотности помещается перед линзой, для того, чтобы изменить баланс света в некоторых областях снимка. Обычно используется фотографами пейзажей для распределения голубого цвета по небу.

Думаю что, сделав снимок и вернувшись домой, Вы замечали, что небо на фотокарточках обычного белого цвета. Градиентный Светофильтр предназначен для того, чтобы остановить подобную утечку света из фото.

Такой же эффект можно получить в программе Photoshop и поэтому многие люди скажут, что покупка такого фильтра – пустая трата денег. Однако для меня на много проще купить светофильтр и прикрепить его к камере, нежели потратить несколько часов на постобработку изображений.

Я использую Градиентный Светофильтр, чтобы затемнить мои линзы для увеличения времени выдержки.

20. Что такое Ультрафиолетовый Фильтр?

Ультрафиолетовый Фильтр - это ценный элемент в наборе любого фотографа. Однако многими новичками он незаслуженно пропускается. Для чего он нужен? Просто для того, чтобы защитить Ваш объектив от грязи, воды и царапин.

Я могу посоветовать Вам такие популярные фирмы как Hoya, Cokin или LEE, так как они – самые лучшие в данной сфере.

******

Советов всегда будет много. Дельные и не очень... фотография это слишком огромная тема по которой каждому есть что сказать. А советы всегда стоит почитать, внезапно может что-то и нам понравится :))

1. Снимать, снимать и еще раз снимать

Если бы я вынужден был дать всего один совет – я выбрал бы этот. Потому что только практика дает явный и весомый результат. Не прочитывание форумов, не изучение книг великих фотографов и даже не посещение их мастер-классов приблизит вас к заветной цели. Нет, конечно, все это также может быть очень полезно. Но без практики все эти знания будут просто мертвым грузом. А вот если вы будете снимать по пленке или, переходя на цифровой язык, по сотне кадров в неделю, то через… полгодика (ну может, месяца через три) вы почувствуете разницу в своем отношении к фотографии и к тому результату, который у вас выходит Поверьте, тут нет ничуть нового – в жизни так повсюду В школе я учился играть на гитаре: в течении месяца я каждое утро брал гитару и ровно полчаса пытался изобразить на грифе те три аккорда, что показали мне ребята во дворе. Через месяц эти аккорды издали первый красивый звук. В художественной школе из занятия в занятие учеников сажают перед натюрмортом и предлагают нарисовать его в меру сил и таланта. В первый год обычно выходят лишь кривые кувшины и вазы со смещенным центром тяжести. Но с каждой новой постановкой кувшины становятся все убедительней, и учеников уже начинают волновать не вопросы их формы, а больше внутреннего содержания.

Снимать надо много. Если вы будете это делать во время дружеских вечеринок и еще один раз в год во время поездки в страну пирамид – поверьте, у вас нет шансов. Нет шансов снять кадр, который будет привлекать не только ваших родных и соседскую собачку, но и кого-то еще.

Попробуйте. Вы почувствуете вкус настоящей фотографии после тысячи кадров снятых за одну неделю. Снятых не просто щелк-щелк-щелк, а с чувством, с расстановкой… выбирая объект и осознавая каждый спуск затвора.

2. Тщательная подготовка – гарантия успеха
Несмотря на то, что снимать надо много, это вообще не означает, что снимать надо все и без разбора. В первую очередь определитесь с тем, какой жанр фотографии вас привлекает. Это может быть тяжко, но попробовать надо Ведь каждый жанр диктует свои изобразительные и технические средства. Для съемки пейзажей вам скорей всего потребуется штатив, поляризационный фильтр и широкоугольный объектив или насадка. Для репортажной съемки вам надо наоборот выжать из своей камеры предел чувствительности (конечно, не во вред качеству изображения) и выбрать самый длиннофокусный объектив из доступных вам в настоящий момент (в случае камеры со встроенным объективом надо просто изучить возможности сего объектива и научиться управлять трансфокатором зума). Для портретной съемки понадобится обзавестись вспышкой, а еще правильнее не одной и впридачу зонтиками, софт-боксом, отражателями, штангами для фона и кучей других важных студийных приспособлений. Это только техническая сторона вопроса. Без такой минимальной подготовки снимать в любом жанре будет просто неудобно. Обратите внимание, что я не говорю «невозможно». Можно снять красивый портрет используя и обыкновенный свет из окна. Но в какой степени вы готовы мириться с тем, что без штатива вам не снять огни ночного города, без длиннофокусного объектива вы не сможете сфотографировать загорающего культуриста на крыше соседнего дома, а без отражателей и софт-боксов вам не удастся снять любимую девушку в стиле «гламур».

Но даже если вы решите все эти вопросы, то остановитесь хотя бы на минуту и подумайте о том, что вы все-таки снимаете. Если вам удастся сформулировать некую идею (а я не утверждаю, что это всегда возможно), то ваша фотография от этого только выиграет. Определив цель, вам останется лишь к ней стремиться. А без этого ваши фотографии будут отражать только неуспокоенность и метания вашей души. Что, впрочем, не так уж и плохо.

3. Дышите глубже и снимайте со штатива
Главная проблема любого начинающего фотографа – суетливость и спешка. Увидев интересный эпизод или сюжет он вскидывает свою камеру, нажимает на спуск и спешит дальше в поисках следующего сюжета. Представьте себе художника, который открывает мольберт, делает один мазок кистью, затем поворачивается и уходит. Забавно, да? Однако именно так и поступают начинающие фотографы в силу того, что камера разрешает им запечатлеть сцену всего за одно мгновение. Однако была ли выбранная точка съемки идеальной? Была ли выстроена композиция? Выровнен горизонт? Введена нужная экспокоррекция?

На все эти вопросы нет времени в режиме «съемки от бедра». Да, есть области фотографии, где требуется именно скорость реакции – к примеру, репортаж. Но, поверьте, хороший репортер достаточно долго идет к тому, чтобы вскидывая свою камеру давать ответы на все эти вопросы в течении одного мгновения.

У этой трудности есть еще один аспект – психологический. Довольно трудно перестроиться и начать неторопливо рассматривать объект съемки, выбирать лучший ракурс и размышлять о диафрагме, в случае, если раньше этого не делал. И тут на помощь приходит штатив. Именно применение этого незамысловатого устройства даже тогда, когда условия освещения этого не требуют, позволяет сломать привычный ритм, разрушить шаблон. Штатив нужно достать, разобрать, установить камеру, навести на объект, подрегулировать высоту ног штатива, еще раз навести на объект, поднести штатив на шаг вперед (уберите руки с кнопки зумирования!), еще разок подрегулировать высоту ног и т.д. Необходимость выполнить эти нехитрые действия дает время мозгу подумать о композиции, о ракурсе и многих иных полезных вещах…

Естественно, не все можно снимать со штатива. Однако попробуйте там, где это возможно. И вы почувствуете разницу. Процесс съемки изменит для вас свой смысл.

4. Копируйте шедевры
Одна из известных практик при обучении живописи или графике – копирование работ истинных мастеров жанра. Смотря на шедевр, ученик видит только результат. Результат, который ничего не говорит о том, как он был выполнен. Это нужно просто придумать заново. Необходимо лично найти ответы на большинство вопросов, которые решал автор в процессе создания своего шедевра. И хотя, многие вопросы уже решены, и ответы вроде очевидны (композиция, контраст, цветовое решение), попытка повторить это приводит к значительно большей группе вопросов. Оказывается, что если подвинуть (случайно) данный объект чуть правее композиция вдруг разваливается или что отсутствие одного единственного блика на стакане радикально изменяет восприятие контраста от всей работы. Именно осознание и поиск решений для всех этих вопросов и обладает огромным обучающим эффектом.

Эту практику легко перенести на фотографию. Желаете снять хороший портрет – полистайте фотоальбомы или на худой конец глянцевые журналы. Выберите понравившийся вариант и попытайтесь его скопировать. Полностью воспроизвести позу, освещение, обработку. А потом попробуйте понять почему ваше творение все-таки непохоже на оригинал. Перед поездкой в новое и неизвестное место мы всегда входим в Internet и отсматриваем большое количество фотографий данной точки земного шара. Мы отбираем приглянувшиеся нам кадры и пытаемся понять в каком месте, с какой точки и в какое время были сняты эти карточки. В крайнем случае, покупаем открытки уже на месте. Это позволяет нам воспользоваться опытом других фотографов и на их основе создать уже что-то свое, оригинальное. Поэтому берите фотоальбомы и ходите на выставки, выбирайте там приглянувшиеся работы и пытайтесь их повторить собственными силами. Вы узнаете про фотографию много нового. Главное не зацикливаться на копировании. В какой-то момент стоит остановиться и отправиться своей дорогой. Ну или в крайнем случае предложить свои творения «Каравану историй».

5. Анализируйте отснятое
Если вы воспользуетесь моим первым советом, то обязательно воспользуйтесь и данным. Тем более, что для цифровых камер эта процедура упрощена до невозможного – вместе с каждым кадром записывается детальная информация об условиях и параметрах съемки. Остается только разложить перед собой снимки и используя данную информацию проанализировать собственные неудачи. Кадр слишком темный? Может быть была чрезмерно прикрыта диафрагма? Или экспозиция была больше допустимой для синхронизации со вспышкой? Очень много шума? А не находилась ли камера в автоматическом режиме, что дало автоматике поднять чувствительность до предела и привело к высокому уровню шума?

Одним словом, чтобы корректировать свои ошибки – их необходимо знать. С помощью новых технологий обнаружить источник проблем практически не представляет труда. Надо только потратить на это немного времени

6. Печатайте свои работы
Фотография всегда была связана с отпечатком. Современные технологии позволяют полностью перейти на безбумажную технологию: можно снимать на цифру, а фотографии смотреть на экране компьютера или телевизора. Но поверьте, ощущения от отпечатка совсем другие. Отпечаток можно показать даже при отсутствии электричества, его можно повесить на стену или послать в подарок бабушке. Носить с собой пакет с отпечатками намного практичней и легче, чем таскать с собой ноутбук. Есть еще сотня доводов в пользу отпечатков и, наверное, столько же против. Ведь как часто то, что замечательно выглядит на экране, при печати оказывается далеко не так великолепно. Так стоит ли игра свеч? Стоит ли связываться вопросами неправильной цветопередачи, неверным выбором бумаги и еще многими другими препятствиями на пути к хорошему отпечатку, если можно просто смотреть свои шедевры на экране телевизора? Тут решать вам. Но если вы все-таки стремитесь снять хорошую фотографию, то ее надо напечатать – потому что искусство должно принадлежать народу. Не стоит прятать свои шедевры в маленькой тесной коробочке, еще не осознавшей в себе даже зачатки A.I.

7. Большой формат как критерий качества
Уж если печатать свои работы, то не в формате 10 на 15. Попробуйте и вы поразитесь тому, как совершенно меняется восприятие фотографии, когда она становится больше некоего мистического «водораздела» — по моим ощущениям где-то в районе 13 на 18. Появляется глубина, проявляются мелкие детали. Это уже не простая фотокарточка, какую можно случайно засунуть на полку с книгами и там потерять. Это претензия на нечто большее… И как любая претензия она может оказаться совсем необоснованной. Большой формат как увеличительное стекло может усилить и проявить все огрехи и недостатки вашей работы. В какой-то степени это может быть вашим внутренним мерилом качества: если после увеличения фотография становится только лучше – вы на верном пути.

И хотя выше я говорил о «водоразделе» в районе размера 13 на 18 – я бы все-таки советовал вам увеличивать свои фото хотя бы до формата А4, т.е. 20 на 30 сантиметров. Попробуйте – вы не пожалеете

8. Ищите адекватный уровень критики
Когда у вас на руках отпечаток, вам непременно захочется его кому-нибудь показать. Это нормально. Желание делиться плодами своего творчества свойственно почти любому автору. Вот только вопрос кому показать? Здесь есть 2 крайности. Первая – это сузить круг своих экспертов членами семьи или близкими друзьями, для которых любые ваши работы всегда будут верхом совершенства (Ньютон отдыхает!). Другая крайность – это пытаться показать свои работы какому-нибудь известному и маститому мэтру, ожидая его оценки как манны небесной. Однако поверьте, что честному и порядочному «мэтру» просто нечего будет высказать про вашу работу помимо ободряющих и ничего незначащих слов насчет «прекрасно для начала». Это все равно, что показать профессору университета решение школьной задачки и ждать от него чего-то вразумительного и полезного. Школьную задачку нужно показывать своему наставнику или соседу по парте (в случае, если он, естественно, не круглый двоечник).

Своим творчеством необходимо делится с теми, кто находится примерно на вашем уровне или чуть выше. И что гораздо важнее – с теми, кто относится к фотографии как к творчеству, а не как к способу демонстрации мест посещенных вашим телом или одежды, гармонично подчеркивающей (скрывающей) вашу фигуру.

Главное вовремя почувствовать, что ваши работы уже переросли теперешний уровень ваших критиков и отправится на поиски новых (что совсем не означает, что с старыми друзьями можно больше не общаться, если они уже не могут сказать ничего значимого о ваших новых работах).

9. Покупайте только при необходимости
Еще одна проблема всех фотографов – это стремление к техническому совершенству. Не к совершенству личного мастерства и опыта, а к техническому совершенству своего оборудования. Часто, некоторым данный процесс полностью заменяет собой все остальные аспекты фото. Сначала выбор лучшей камеры, потом выбор наилучшего объектива, вспышки, фильтра, фото-рюкзака, пульта дистанционного управления, средства очистки для лучшего объектива, потом… Уже можно вновь приниматься за выбор самой лучшей камеры, так как эта уже устарела.

Я называю это технологическим фетишизмом. Как ни странно, но таких людей большое количество. Они больны этим культом в той или иной степени, однако большинство из них предпочтет ночное обсуждение достоинств последней камеры на каком-нибудь форуме, простой прогулке с камерой по лесу или раннему подъему для съемки рассвета. Поэтому мой совет прост – покупайте что-то новое только тогда, когда необходимость этого для вас совершенно ясна. Когда без этой камеры (объектива, спускового тросика) вам уже просто не решить стоящих перед вами творческих задач. В случае, если вы не знаете, зачем вам эта вещь или хотя бы сомневаетесь – поверьте, она вам не нужна. Нет проку в дорогом объективе, если ваши кадры еще изобилуют «шевеленкой» (т.е. нерезкие из-за неправильно выбранной выдержки). Нет проку в мегапикселах, если вы снимаете только на автомате и не можете управлять чувствительностью.

Поверьте, просто купив дорогую технику, вы этому не научитесь. Сначала «потренируйтесь на кошках».

Безусловно, все вышесказанное не относится к тем, для кого вопрос денег таковым не является – покупайте все, что душе угодно. Ни вреда, ни проку от этого для ваших фотографий никакого не будет. Но деньги можно потратить с удовольствием.

10. Участвуйте в конкурсах и выставках
Где-то я читал, что писатель, который всю жизнь пишет в стол – еще не писатель. Нужно определенное гражданское мужество, чтобы показать свои работы на суд большого количества незнакомых вам людей. Не тех избранных, с кем можно поспорить, поругаться и назавтра простить. Представить на суд тех, кого вы не знаете и может быть не узнаете никогда. Тех, кто просто пройдет взглядом по вашей работе и даже не задержится возле нее, поскольку вы для него не Колян, не дочка тети Зины и даже не Хельмут Ньютон. Не задержится, если только вы не сумеете тронуть какую-то струнку его души, что заставит его остановится и внимательно присмотреться в вашу работу.

Показывать свои неповторимые и выстраданные творения, чтобы кто-то их обругал или просто не заметил? На самом деле, решиться на это, действительно, слишком страшно. Однако без этого вы не подниметесь на следующий уровень своего творчества. Не получите той высокой и нужной оценки (хорошей или плохой), которая позволит вам по-новому взглянуть на то, что вы делаете. Поэтому оставьте страхи и пошлите свои фотографии на какой-нибудь конкурс. Организуйте свою выставку в близлежащем кафе или пункте фотопечати. Попробуйте. Победа здесь не главное. Главное участие. И реакция ваших зрителей. Тех, кто остановится возле ваших работ.

 

Метки:



Комментарии:



© 2017   ОПТИМИСТ   //  Вверх   //